Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- ausstattung:labor:3d_drucker [2019/05/10 07:44]
djesionek
+++ ausstattung:labor:3d_drucker [2024/05/07 19:48] (aktuell)
zerty [FAQ / unsere Learnings]
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-====== Nützliches ======
+{{ :ausstattung:sonstiges:prusa.jpg?600 |}}
-===== Tools =====
+====== 3D Drucker - Prusa i3 MK3s ======
-  * https://github.com/akaJes/marlin-config/releases | Marlin Config Tool
+[[regeln:labels|{{https://labelgenerator.vspace.one/instructed/vspace.one e. V..png?200|}}]]
-  * https://github.com/Elenedeath/HE3D-Firmware | Marlin FW f. HE3D
-  * https://www.repetier.com/firmware/v100/index.php | Marlin Config Tool 2
-  * http://hacker3000-data.bplaced.net/vspace.one/ | HACKER3000 Config / Testprints
+Unser Prusa ist dazu gedacht möglichst Plug-n-Play für jeden zu sein!
-Slicer:
+Mit dem [[https://www.prusa3d.de/prusaslicer/|PrusaSlicer]] und den mitgelieferten Standardeinstellungen lassen sich bereits sehr gute Ergebnisse erzielen.
-  * https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
+Für Mitglieder gibt es den Slicer auch bereits auf den Rechner im Maschinenraum.
+Wer eine schnelle Druckzeit der absolut Perfektion vorzieht, sollte mit den Geschwindigkeitseinstellungen rumspielen. Ein solches Setting von uns wird ggf. noch hier hochgeladen.
-Alternative Slicer:
-  * https://all3dp.com/de/1/3d-slicer-software-3d-drucker/
+===== Ausstattung =====
+Unser Prusa ist in der Standardkonfiguration und soll auch so bleiben um ihn möglichst einfach nutzen zu können.
+Wichtigste oder abweichende Merkmale:
-**3D/STL/CAD Downloaden**
+^ Teil      ^ Beschreibung      ^
-  * https://www.thingiverse.com/
+| Nozzle    | 0,4 mm    |
-  * https://grabcad.com/
+| Sheet     | Auswahl zwischen Smooth und Textured |
-  * https://www.turbosquid.com/
-  * https://www.myminifactory.com/
-  * https://pinshape.com/
-====== 3D Drucker ======
-====== Drucker 2 (instructed only) ======
-Owner: vspace.one
-**DOCUMENT HERE**
+===== Anleitung =====
+Ein Blick in die Anleitung bzw. Schnellstartanleitung sollte von Beginnern vor dem Drucken bei uns auf jeden Fall geworfen werden.
+Diverse Anleitungen und Anleitungsvideos direkt von Prusa gibt es [[https://www.prusa3d.de/new-user-mk3/|hier]]!
-===== Nützliche G/M-Codes =====
+===== Vor Anwendung beachten =====
-  * Lüfter (Layerblower) starten/stoppen mit M106/M107
+Solltest du nicht wissen, wie der Punkt umzusetzen ist frage ein Mitglied, scrolle weiter zum FAQ oder schaue in der verlinken Anleitung.
-  * Druck pausieren/fortsetzen M600/M601
-===== GCode als start.gcode in Cura Adden - Vor dem Druck =====
+  * Sicherstellen, dass das korrekte Druckbett am Bildschirm des Prusa ausgewählt ist, denn bei uns stehen zwei einfach magnetisch austauschbare Metallsheets zur Auswahl bereit (Smooth PEI + Textured/Powdercoated).
-Start G-Code
+  * Das aktuell eingeführte Filament überprüfen und die mit der entsprechenden Temperatur drucken bzw. davor gegen das Gewünschte austauschen. (Pro Tipp: Meistens stehen Materialart und die empfohlene Temperatur auf der Rolle drauf)
-<code>
+  * Blockiert eine der Achsen nach Druckbeginn schaue bitte runter in der FAQ bei "Hilfe das Ding rattert ganz laut, was ist da los?" nach.
-;Prime the extruder
+  * Beim Druck kann das Gehäuse zum Schutz vor Temperaturschwankungen und Staub geschlossen werden.
-G92 E0
-G1 F200 E3
-G92 E0
-</code>
-End G-Code
+===== Filamente =====
-<code>
+Zur Auswahl stehen im Space bereits diverse Filamente zur Verfügung.
-M104 S0 ; Extruder Temp 0
-M140 S0 ; Deb Temp 0
-;Retract the filament
-G92 E1
-G1 E-1 F300
-G28 X0 Y0
-M84
-</code>
-Calibration G-Code
+In der Regel zur Verfügung stehen:
-<code>
+  * Prusament PLA
-G90
+    * Schwarz
-M280PS10.6           ; Reset probe pin
+    * Orange
-G91
+  * Prusament PETG
-G1 Z30 ; Move 20 Up (relative)
+    * Schwarz
-G90;
+    * Orange
-G28 X Y             ; Home X & Y (to min)
+  * Diverse NoName und Verbatim Reste von unseren vorherigen Druckern
-M280PS3.0           ; Deploy probe pin
-M565 X-44.4 Y-26.1 Z0
-G32                 ; Probe the bed & enable compensation
-G1 X44.4 Y26.1
-G30 Z1.3
-M280PS10.6           ; Deploy probe pin
-M280PS7.0           ; Deploy probe pin
-M500 ; SAVE compensation grid
-</code>
-====== He3D EI3 Drucker (Pursa i3 Clone) (public) : ======
-Owner: Dominik
+===== FAQ / unsere Learnings =====
-**Technische Daten**
+Bis 2023 hat der Drucker immer zuverlässige Dienste geleistet und ohne Probleme durchgehalten.
-  - Druckbett: XYZ 200x280x200mm
+Durch ablösungen vom Druckbett und dadurch entstehende Plastikklumpen müsste das Hotend, die Heizkapsel und der Thermistor schon mehrfach repariert bzw getauscht werden.
-  - Extruder: Dual Color Extruder (zurzeit nur Single)
-  - 1,75mm Filament
-  - empfohlene Druckgeschwindigkeit: 50mm/s bis 150mm/s (weniger ist besser)
-  - Filament: PLA, ABS, PETG, Wood, PVA und Flexible Filamente (derzeit nur PLA
-  - Nozzle Temperatur: 210°C (ACHTUNG MAX 260°C)
-  - Heatbed Temperatur: 60-120°C (PVA mit 60°C)
-Wichtige Dinge Für ein erfolgreichen 3D Druck
+Das größte Learning stand 2024 ist das die Linearführungen von Prusa zwar einbaufertig sind, aber nicht ewig durchhalten. Diese waren so verschlissen das wir diese austauschen.
-**Cura Settings**
+Um den Problemen welche durch die Rückstände der Lagerfertigung und des während des Fertigungsprozesses eingebrachten Korrosionsschutz entstehen entgegen zu wirken wurden die neuer Lager wie folgt behandelt
-{{:ausstattung:bildschirmfoto_2018-06-30_um_01.16.23.png?400|}}
+-Ultraschallreinigung in Petroleum zur Lösung von Fett und Korrosionsschutz
-  - "Tevo Tarantula" als Standard Drucker auswählen.
+-Reinigung in Isopropanol zur Entfernung der Petroleumrückstände
-  - Druckbettgröße auf Y 280mm.
+-Schmierung der Lager in HLP46 Hydrauliköl
-**Druck Einstellungen**
+Es wurde sich für Hydrauliköl als Schmiermittel entschieden da dieses gegenüber Fetten deutliche Vorteile hat wie:
-  * Bitte nur "Benuzerdefinierte Einstellungen" verwenden
-  * "Qualität Schichtdicke" auf 0,2mm
-  * "Füllung" ist Abhängig vom Objekt. Falls Du dir unsicher bist, einfach Chris oder Dominik fragen.
-  * "Material" PVA 210°C bis 220°C und Heatbed 60°C.
-  * "Retraction/Einzug" immer aktiviert lassen
-  * "Druckgeschwindigkeit" empfohlen sind 50mm/s
-  * "Kühlung" noch nicht vorhanden
-  * "Stützstrukturen" Falls Du dir unsicher bist, einfach Chris oder Dominik fragen.
-  * "Druckplattenhaftung" ist Objektabhängig aber gute Erfahrungen hab ich mit "Brim" und "3mm" gemacht.
-{{:ausstattung:bildschirmfoto_2018-06-30_um_01.45.28.png?200|}}
+-Besserer Korrosionsschutz
+-Vorteile bei Geleitbewegungen und kleinen Movements (verhindern von "wegschieben" des Fetts)
+-Besserer Verteileigenschaften und verhindern eines "auf schwimmen" der Kugeln bei schnellen langen Movements
+-Einfacher nachzuschmieren und aufzutragen
+-Großes Additivpackage
+==== Welches Filament soll ich nutzen? ====
+PLA und PETG als unsere Hauptmaterialien haben jeweilige Vor- und Nachteile. Aber lassen wir hierzu einfach mal die Experten sprechen: [[https://www.prusa3d.de/materialrichtlinien/|Prusa MAterial Guide (DE)]]
-**Leveln vom HeatBed**
+==== Welches Sheet soll ich nutzen? ====
+Kompatibilitätsmatrix:
-**Warum muss das Druckbett justiert werden?
+^ Material/Sheet      ^ Glatt / Smooth PEI ^ Texturiert ^
-**
+| PLA    | Empfohlen | Ok |
+| PETG     | Ausdrücklich untersagt! | Empfohlen |
-Vielleicht ist die Antwort offensichtlich, aber Anfänger verstehen oft nicht wie wichtig das ist.
+Das Texturierte Sheet ist hauptsächlich für PETG gedacht funktioniert aber mit etwas Fummelei auch für PLA. **Bitte auf keinen Fall PETG auf dem glatten PEI Sheet drucken!
+** Unter Umständen schweißt ihr hier eueren Druck unwiederbringlich auf das Sheet!
-**Symptome**
+==== Wieso löst sich die erste Schicht ab? ====
+Das kann mehrere Gründe haben:
-Wenn folgende Probleme auftreten ist möglicherweise eine Justage des Druckbetts erforderlich.
+=== PLA auf texturiertem Sheet ===
+Das texturierte Sheet ist dafür gedacht, dass sich die gedruckten Teile (besonders aus PETG) leicht ablösen lassen.
+Da PLA ein Material ist, welches stark dazu neigt sich beim abkühlen zu verwinden, begünstigt die texturierung ein ablösen.
-  * Die erste Schicht klebt nicht auf dem Druckbett
+=== Druckhöhe ===
-  * Die erste Schicht ist nicht komplett, Teile befinden sich nicht direkt auf dem Druckbett
+Eine suboptimale Druckhöhe kann ebenfalls dazu führen. In diesem Fall sollte der Z-Achsen-Offset manuell vorgenommen werden, was sich auch während einem Druck machen lässt.
-  * Der Druckkopf schabt an einigen Stellen auf dem Druckbett (Möglicherweise hast Du das schon selbst herausgefunden)
-  * Kunststoff verteilt sich um den Druckkopf beim Druck der ersten oder zweiten Schicht
-  * Wenn die zweite Schicht gedruckt wird, löst der Druckkopf die erste Schicht ab und nimmt sie mit
-  * Diese Probleme können auch andere Ursachen haben. Aber die Druckbetteinstellung ist der beste und einfachste Versuch mit der Fehlersuche zu beginnen. Wenn Du andere Symptome kennst, bitte füge sie hier hinzu.
-**Ziel**
+=== Schmutziges Sheet ===
+Fette und Staub auf dem Druckbett verhindern eine gute Adhäsion. Also sollte das Sheet vor jedem Druck ordentlich mit Isopropanol und einem sauberen Wischtuch gereinigt und danach nicht mit bloßen Fingern angefasst werden.
-Neben der korrekten horizontalen Ausrichtung des Druckbetts musst Du außerdem den Abstand zwischen Druckbett und Düse einstellen.
+=== Dünne Ecken und Kanten der gedrucken Objekte ===
+Dünne Ecken oder Kanten neigen dazu sich sehr stark abzulösen. Hier kann unter Umständen nur das Hinzufügen einer Schürze (eng. Skirt) im Slicer helfen, was allerdings andere Nachteile mit sich bringt.
-Es ist erforderlich, dass die Düse die erste Schicht gegen das Druckbett presst. Wenn man den Druck beobachtet, sollte jede gedruckte Linie der ersten Schicht breiter werden als beim Rest des Drucks. Als Richtlinie gilt, dass die Düse ungefähr den Abstand einer Papierdicke vom Druckbett haben sollte. Wenn man das Papier unter der Düse bewegt sollte man ein leichtes Klemmen bemerken.
+==== Warum trennen sich meine Schichten voneinander / in Fäden auf? ====
+In diesem Fall wird vermutlich ein altes Filament gedruckt welches unter Umständen durch die lange Stehzeit feuchtigkeit aufgenommen hat.
+Oft hilft hier ein langsames erhöhen der Drucktemperatur, solange bis sich das Problem gelöst hat.
-**Vorbereitung**
+==== Hilfe das Ding rattert ganz laut, was ist da los? ====
+Vor jedem Druck richtet sich die Extrudereinheit in alle Achsen aus und misst die Höhe zum Bett. Dabei hängt die korrekte Höhenabweichung vom Drucksheet ab, das texturierte bspw. ist zwar minimal höher aber in der Regel muss die erste Schicht mehr an das Material gedrückt werden. Dabei kann eine der Achsen unter Umständen leicht blockieren und fälschlicherweise einen Anschlag registrieren. Das bemerkt man schnell, wenn bei Druckbeginn zur Nullposition gefahren wird und die Achsen am Anschlag ankommen und durchdrehen (zu Bemerken am unangenehmen Rattern!). In dem Fall sollte der Druck abgebrochen und nach einem abwischen des Staubs von den Linearführungen der jeweiligen Achse (meistens die Horizontalachse bzw. Y) mit einem sauberen (!) Tuch abgewischt erneut gestartet werden.
-  * Das Druckbett sollte absolut eben sein
-  * Die Linearführungen der Y-Achse sollten gleich hoch verlaufen
-  * Die Grundplatte der Y-Achse sollte festen Kontakt mit den Linearführungen an allen vier Kontaktpunkten haben (PLA Buchsen im Fall von Prusa). Es sollte kein Kippeln geben, wenn man auf die Ecken drückt.
-  * Die Linearführungen der X-Achse müssen den selben Abstand von den Linearführungen der Y-Achse haben
-  * Der Z-Achsen-Endschalter sollte auf der Motorseite der X-Achse angebracht sein
-  * Ein Stück A4-Papier griffbereit (oder Letter-Format falls Du in einem der etwas unterentwickelten Lender bist)
-Ich habe normales 3 mm Glas auf einem Prusa MK I Heizbett benutzt und es hat gut funktioniert
+====== Nützliches ======
+===== Tools =====
-Wenn Du zumindest einige der Voraussetzungen erfüllst ist das besser als nichts. Jede einzelne Vorraussetzung trägt spürbar zur Druckqualität bei.
+  * https://github.com/akaJes/marlin-config/releases | Marlin Config Tool
+  * https://github.com/Elenedeath/HE3D-Firmware | Marlin FW f. HE3D
+  * https://www.repetier.com/firmware/v100/index.php | Marlin Config Tool 2
+  * http://hacker3000-data.bplaced.net/vspace.one/ | HACKER3000 Config / Testprints
-**Druckbett einstellen**
-Das Verfahren zur Einstellung ist recht simpel und benötigt keine besonderen Werkzeuge. Es beinhaltet nur 7 einfache Schritte:
+Slicer:
+  * https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
-  * Ziehe die Schrauben an den Ecken des Druckbettes an.
-  * Sorge dafür, dass die Federn ausreichend Spannung haben.
-  * Justiere den Z-Achsen Endschalter (bzw. das Teil mit dem er betätigt wird)
-  * Stelle die Toleranz ein
-  * Justiere die erste Diagonale
-  * Justiere die zweite Diagonale
-  * Fixiere die Hardware
-Quelle: https://reprap.org/wiki/Leveling_the_Print_Bed/de
+Alternative Slicer:
+  * https://all3dp.com/de/1/3d-slicer-software-3d-drucker/
-**Extruder Geschwindigkeit einstellen** (muss nicht vor jedem Druck eingestellt werden)
-Lasst den Extruder 100mm Filament leer feeden ohne Hotend. Das gefeedete Stück Filament messen, es hat mehr oder weniger als 100mm (z.b. 99mm oder 103mm)
+**3D/STL/CAD Downloaden**
+  * https://www.thingiverse.com/
-Berechnung und Änderung einspielen
+  * https://grabcad.com/
-Um dann die richtigen Steps zu berechnen, muss folgende Formel angewandt werden:
+  * https://www.turbosquid.com/
+  * https://www.myminifactory.com/
-(geforderte Länge/reale Länge) * aktuelle Schritte = neue Steps
+  * https://pinshape.com/
+  *
-**Links**
-Firmware:
-https://github.com/Elenedeath/HE3D-Firmware
-Hersteller:
-https://tevo3dprinterstore.com/